Без зарядки - если отказал генератор

Многие автолюбители берутся за гаечные ключи и не боятся довольно сложных работ. Однако стоит забарахлить электросистеме, как они пасуют. Пугает умельцев электрика. А так ли все сложно?
 Генератор и другие.
 Еще в школе рассказывали о том, как в рамке, вращающейся в магнитном поле, возникает переменный электрический ток. Это и есть простейший из генераторов. Автомобильный отличается от него тем, что рамка (роль ее выполняют обмотки статора) неподвижна, а магнитное поле создается ротором (обмоткой возбуждения). Обмоток в статоре три, расположены они через 120 градусов друг от друга. Каждая из них выдает переменный ток. Сложенный вместе, он превращается в трехфазный, а потом с помощью шести диодов выпрямляется в постоянный.
Поскольку скорость вращения генератора непостоянна, да и нагрузка на нем меняется, выходное напряжение надо регулировать, удерживая его в заданных пределах (13,7-14,2 В). Эту задачу решает регулятор напряжения. Схем подключения генераторов несколько: для генераторов Г222, 37.3701 (все ВАЗы, «Москвич-21412-10», «Таврия») и 94.3701, ААК-5102 (семейство ВАЗ-2110). Плюсовый вывод силового выпрямителя (соединенный с «+» батареи) обозначается цифрой «30» либо «+», «В», «И+», «ВАТ». Соединение с корпусом («массой») – «31», «-», «D-», «DF», «B-», «M»,«E»,«GRD». Вывод регулятора напряжения для подключения его в бортовую сеть через замок зажигания – «15»,«Б»,«S». А для соединения с контрольной лампой - «61», «D», «D+»,«L»,«WL»,«IND».
 Начнем с ремня.
 Теперь обратимся к неполадкам. Вспыхнувшая контрольная лампа еще не повод для паники. Чаще всего причина неожиданного отказа генератора проста: нет возбуждения. Проверить, работает ли генератор, легко: достаточно сунуть на секунду плюсовую клемму аккумулятора при оборотах двигателя около 1000 об/мин. Желательно, чтобы в цепи была хоть какая-нибудь нагрузка (скажем, включен ближний свет). В противном случае напряжение в генераторе подскочит на несколько вольт, а это может стать причиной выхода из строя коммутатора, контроллера и другой электроники. Если двигатель заглох  - зарядки нет. Не бойтесь снять клемму: регуляторы напряжения (сокращенно «PH», а в обиходе – «таблетки») давно не бояться подобных издевательств над собой, как и другие электронные приборы, включая «мозги» машин с системами впрыска топлива.
Итак, генератор не работает. Иногда удается поправить дело на месте. В первую очередь посмотрите, не оборвался ли ремень. Цел – но, может, он ослаблен? Проверьте: прогиб должен быть не более 1 см при усилии 10 кгс. Или – забрызган маслом и пробуксовывает? тогда его надо заменить (в крайнем случае – протереть бензином).
Если ремень цел, сух и хорошо натянут, проверяем предохранитель обмотки возбуждения. Порой достаточно его просто пошевелить рукой – и контрольная лампа погаснет, как по мановению волшебной палочки. Особенно это качается ВАЗ-2105…2107 старых выпусков, где прижимные пластины предохранителей хлипкие.
Удалось починить машину сразу – хорошо. А если нет? Не беда – с такой неисправностью доберетесь до гаража или автосервиса, в крайнем случае – до ближайшего населенного пункта. К делу придется подойти основательней – генератор придется снять. Первым делом осматриваем щетки: они могут быть изношенными или просто зависнуть. Заодно обратим внимание на контактные кольца – чистые ли они. Надев щеточный блок на место, проверим работу генератора. Для чего, подсоединив возбуждение (разъем «15» для Г222, «61» - для 37.3701, «D» - для 97.3701), вращаем от руки шкив. На клемме «30» (Г222 и 37.01) или «В+» (97.3701) должно появиться напряжение, хотя бы в 1,5-2 В. Соединим эту клемму с «массой» через лампочку: если нить ее хоть немного тлеет – значит, все исправно. Разумеется, у генератора должен быть надежный контакт с «массой».
Если генератор не ожил, придется искать тестер и добывать запчасти.
Итак, неисправна может быть либо «таблетка», либо сам генератор. А в нем чаще всего выходят из строя выпрямительные диоды. Проверить их на короткое замыкание несложно, даже не снимая генератор с машины. Однако генератор может быть пробит и до обрыва. В этом случае придется «прозванивать» каждый из них в отдельности тестером либо контрольной лампой. Поэтому всегда лучше  снять выпрямительный блок. Присоедините «минус» аккумулятора к контактной пластине блока, а плюсовым проводом через контрольную лампочку коснитесь каждого диода. Потом поменяйте полярность батареи. Если диод пробит, лампочка не загорится на при каком подключении, а если в нем короткое замыкание – она будет гореть всегда. Заменить испорченный диод не сложно – они свободно продаются в автомагазинах. Имейте в виду, что диоды бывают двух типов – положительной и отрицательной полярности. Путать их нельзя ни в коем случае! В генераторах 37.3701 и 94.3701 есть три дополнительных диода, которые тоже надо проверить. Через них подается питание на обмотку возбуждения после пуска двигателя. Если любой из них перегорит, генератор работать не будет.

 

Все диоды целы, проверьте обмотки статора. Поочередно подключите через контрольную лампу и аккумулятор концы обмоток. Если лампа не загорелась – в поводе обрыв. Теперь одним концом контрольной лампы коснитесь каждого провода статора, а другим – сердечника. Лампа загорелась – значит, обмотка замыкает на «массу». Заменить статор – не проблема. Однако в продаже встречаются испорченные, их проверяют точно так же.
Порой отпаиваются выводы обмотки возбуждения от контактных колец, реже встречается короткое замыкание или обрыв. Выясняют это, «прозвонив» ротор так же, как и статор. Отскочившие от колец провода можно аккуратно запаять, во всех других случаях ротор придется менять.
Доедем без «таблетки».
 Проверить регулятор напряжения подручными средствами, без источника питания, невозможно. Проще всего заменить его заведомо исправным. Но если такого под руками нет, то отчаиваться не стоит. Даже если вышла из строя «таблетка», генератор можно заставить поработать! В щеточном узле генератора Г222 надо накоротко соединить выводы «Б», «В», а вывод «Ш» в «таблетке» разрезать. При сборке соедините вывод «Ш» (к примеру, канцелярской скрепкой) с корпусом щеточного узла. Провод, идущий от РН на вывод «30» генератора, надо просто заизолировать, не подключая ни к чему. Теперь врежьте лампу (12 В, 15 Вт) в провод, соединяющий вывод «15» генератора и монтажный блок. В генераторах 37.3701 и 94.3701 необходимо отключить «таблетку» от него, а лампу (того же номинала) подключить между проводом, соединенным с выводом «В» генератора и самим выводом. Конечно же, напряжение «уплывает» от нормы, но добраться до места основательного ремонта, не посадив аккумулятор, удастся.
Иногда и после основательного ремонта исправный генератор не дает ток! Не спешите снимать его снова – дайте двигателю немного поработать. Новые щетки притрутся, и генератор оживет.
Не стоит забывать: грязные разъемы в цепи электроснабжения или плохой контакт предохранения – причина повышенного напряжения на борту и, стало быть, частого перегорания лампочек, перегрева коммутатора и выкипания аккумулятора. Дело в том, что РН поддерживает заданное напряжение на собственных выводах, не учитывая падения напряжения во всей длинной цепи от батареи до регулятора. Многие сталкивались с неразрешимой проблемой – переменной яркостью (миганием) ламп,  иногда и изменением холостых оборотов. А причина тривиальна: на грязных контактах напряжение может упасть (порой больше вольта!), и тогда РН начинает «плавать!.
И последнее: при покупке «таблетки» обратите внимание на отверстия выводов «Б», «В» и «Ш». Они выполняются отдельно в алюминиевом основании (диаметр 5 мм), в  изоляторе (диаметр 4,7 мм) и фольге (диаметр 5 мм). При смещении этих отверстий может произойти короткое замыкание через крепежный винт на «массу».
Оказывается, не так уж сложно починить генератор в пути.